petame.gr

Αντώνη καλημέρα και ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια

Για όποιον ενδιαφέρεται ο Fliteskin έχει προσφορά τα φύλα 0,25 χιλ 90χ90 εκ στα 30$. Εγώ παρήγγειλα 4 φύλα να υπάρχουν!

Προσφορά Fliteskin

Έφτιαξα και τις φωλιές των τροχών:

Διπλώνοντας 2 φύλα και με λίγη κυανο γίνεται ένας ωραίος κύλινδρος, το τρικ είναι να το τυλίξουμε σε ένα καλούπι (π.χ. ένα κυλινδρικό δοχείο) για 5 λεπτά όσο στεγνώνει η κυανο


http://flickr.com/gp/109944463@N07/jzgy86

Και το αποτέλεσμα:


http://flickr.com/gp/109944463@N07/ez935j

Νίκο ,συγχαρητήρια για την ανακατασκευή αλλά και για την νέα τεχνική με το fliteskin , που μας έδειξες .Πραγματικά τα πλεονεκτήματα της όπως λέει και ο Αντώνης είναι αξιοσημείωτα.
Νομίζω ότι έχουμε μία πολύ καλή -για να μην πώ καλύτερη - επιλογή στις επισκευές μας ,οι οποίες ποτέ δεν τελειώνουν (διότι ως γνωστόν ότι πετάει..... ^%^ )
Και πάλι μπράβο.

Μετά απο τις φιλικές παροτρύνσεις του φίλου Νίκου Ro:o/ ...ξεκίνησα και εγώ να περνάω με flite skin το FW 190 D9 του ESM w

Αφού σας συγχαρώ για την πολύ ωραία ανακατασκευή σας θα μου επιτρέψετε να κάνω μια παρέμβαση που ίσως σας γλιτώσει αρκετά χρήματα.
το συγκεκριμένο υλικό δεν είναι τίποτα άλλο παρα πανάκι plain (υποθέτω των 80 ίσως και 100 γραμμαρίων) με εποξική ρητίνη.
Ο τρόπος για να το φτιάξετε μονοι σας είναι παρα πολύ απλός.
Για μικρές επιφανείς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ακτινογραφίες και για μεγαλύτερες επιφάνειες χοσταφαν η mylar
Xοσταφαν είναι το brand name της mitsubishi και mylar της dupond και μπορείτε να το προμηθευτείτε από μαγαζιά που πουλάνε υλικά για περιελίξεις μοτέρ.(το Γυαλιστερό και από τις 2 πλευρές)
Η τιμή του είναι με το κιλό.Για 50 x 0.60 μετρα υπολογίζουμε γύρω στα 60 euro.
Η παραπάνω ποσότητα είναι εξωφρενικά μεγάλη και το πολύ-πολύ να χρειαστείτε 3-4 μετρα.
Εδώ πρέπει να τονίσω ότι το υλικό αυτό δεν είναι αναλώσιμο.Δεν χαλάει και μπορεί να χρησιμοποιηθεί παρα πολλές φορες.

ΘΑ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΩΣ ΕΞΗΣ
Σε μια απόλυτα επίπεδη επιφάνεια απλώνουμε το φύλο mylar η της ακτινογραφίας.
Κερώνουμε με υγρό κερί κατά προτίμηση (και το απλό κερί για καλούπια κάνει)
Αφού το αφήσουμε να στεγνώσει (θα ασπρίσει ελαφρά) τρίβουμε με μια βαμβακερή πετσέτα έως ότου το αφαιρέσουμε εντελώς.
Στην συνεχεια κόβουμε τα πανιά μας (γυαλί η carbon) λίγο μικρότερα από το μέγεθος του mylar (για να μην πασαλείψουμε)
Τα ζυγίζουμε ώστε να φτιάξουμε την ρητίνη που χρειαζόμαστε ( συνήθως το βάρος επί 1.5 επαρκεί ...αλλα καλο θα είναι να ανατρέξετε στις οδηγίες του κατασκευαστή και ειδικότερα στον λόγο απορροφητικότητας ανά τετραγωνικό)
Απλώνουμε τα πανιά πάνω στο mylar και στην συνεχεια απλώνουμε την ρητίνη με ένα σφουγκαρένιο ρολάκι έως ότου ποτίσει όλο το πανί.
Βάζουμε το δεύτερο κερωμένο mylar στην πάνω μεριά και στρώνουμε με μια πλαστική σπάτουλα για να πατήσει σε όλη την επιφάνεια.
Από πάνω μπορούμε να βάλουμε ένα μεγάλο κομμάτι λείο ξύλο ώστε να πρεσάρει το υλικό μας (εάν προσθέσουμε επιπλέον βάρος πάνω από το ξύλο δεν βλάπτει)

μετά από 24 ώρες περίπου (στους 24 βαθμούς) η 24ώρη ρητίνη έχει πολυμεριστεί.
Προσωπικά προτιμάω 24ώρη ρητίνη διότι μου δίνει 50 λεπτά περιθώριο να την δουλέψω πριν αρχίσει το ζελεδιασμα , και ξεκαλουπώνω το χειμώνα μετά από 2.5 μέρες.

Υπάρχει και η μέθοδος με το VACUUM αλλα δεν θέλω να σας μπερδέψω

Τα πανιά που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε χωρίζονται σε 3 βασικές (υπάρχουν βεβαια και άλλες πλέξεις) κατηγοριες.
Τα plain τα uni και τα TWILL.....
τα plain παίρνουν τις δυνάμεις σε 2 καθετους άξονες (πληροφοριακά για full composite φτερά βάζουν 3 στρώσεις συνήθως σε 45 μοίρες γωνια)
τα uni (μονοαξονικά) παίρνουν τις δυνάμεις μονο σε ένα άξονα (πληροφοριακά υπάρχει σε carbon , πλέξη plain με πανιά uni)
και τέλος υπάρχουν τα twill .Αυτά χρησιμοποιούνται ως επί το πλείστον για επιφάνειες με πολλές καμπύλες προς όλους τους άξονες (ατράκτους κλπ) φανταστείτε ένα μπαλόνι στο οποιο εάν ρίξουμε ένα πανί twill θα το αγκαλιασει πλήρως

Για τις ρητίνες τώρα ....
πέρα από τις αργές και τις γρήγορες υπάρχουν ελαστικές, σκληρές ,uv resistand ,cost, performance, χύτευσης και ότι άλλο μπορεί να βάλει ο νους σας....

το κοστολόγιο σας θα πέσει τουλάχιστον στο ένα τρίτο και δεν θα έχετε καθόλου περισσέματα (από την στιγμή που θα φτιάχνετε το κομμάτι που θέλετε ακριβώς)

Ελπίζω να βρείτε τις παραπάνω πληροφορίες χρήσιμες και
ΖΗΤΑΩ ΣΥΓΓΝΩΜΗ εάν έκανα κατάχρηση της φιλοξενίας σας...

Συχαρητήρια και πάλι για την κατασκευή σας

Καλησπέρα
Δεν είναι απλό πανακι, είναι G-10 εξ'ου και η τσιμπημενη τιμη

Link: http://www.polymerplastics.com/composite_g10.shtml

dgiatr έγραψε: ↑Μετά απο τις φιλικές παροτρύνσεις του φίλου Νίκου Ro:o/ ...ξεκίνησα και εγώ να περνάω με flite skin το FW 190 D9 του ESM w

........................................

......................................................

.....................................................................

Τα panels στο χείλος προσβολής έχουν κατασκευαστεί με fliteskin 0,2 mm για να μπορέσω να πάρω τις καμπύλες του φτερού ενώ όλο το υπόλοιπο φτερό έχει περαστεί με μοκόματο fliteskin 0,3 mm. Tα panel lines στο κομμάτι των 0,3 mm έχουν γίνει με τη γνωστή τεχνική του sulfacer και της ταινίας μασκαρίσματος. Tα wing tips δεν είναι ακόμα έτοιμα

..............xαρά στην υπομονή σου Δημήτρη ...πολύ δουλειά αδελφέ !!!!
Οτι και να πούμε είναι λίγο :/)-
Οσο για αυτό που σου είπα για την διάμετρο των πιρτσινιών το παίρνω πίσω Τώρα που είδα τις φώτο μεγαλύτερες παρατηρώ οτι είναι τζαμι!!

Βρίσκω πολύ ενδιαφέρουσα την τεχνική με το flightskin. Θα ήθελα όμως να κάνω μια παρέμβαση, σκεπτόμενος ως μηχανικός. Από πλευράς δομικής αντοχής το flightskin δεν προσφέρει απόλύτως τίποτε γιατί κολιέται πάνω στις αεροτομές οι οποίες είναι από μπάλσα (οι περισσότερες). Έτσι λοιπόν η αντοχή που θα έχει το σύνολο του φτερού σε καμπτική καταπόνηση (η οποία είναι η κύρια λειτουγική καταπόνηση που δέχεται) θα είναι ίση με τη διατμητική αντοχή της κόλας που χρησιμοποιήθηκε για να κοληθεί το flightskin στις αεροτομές ή, ακόμη χειρότερα, τη διατμητική αντοχή των μπάλσινων αεροτομών. Αντιθέτως το "γλασάρισμα", επειδή εφαρμόζεται εξωτερικά της επικάλυψης και αγκαλιάζει το φτερό, προσθέτει δομική αντοχή σε κάμψη λόγω μονολιθικότητας της τελικής κατασκευής.
Κατανοώ ότι είναι κάπως δυσνόητο έτσι όπως το γράφω αλλά δεν είναι εύκολο να το περιγράψω μόνο με λέξεις έτσι ώστε να είναι κατανοητό από όλους (που δεν είναι και υποχρεωμένοι να έχουν τέτοιου είδους τεχνικές γνώσεις).
Πάντως, πιστέψτε με ότι, με αυτή την τεχνική δεν πρόκειται να αυξήσετε τη δομική αντοχή του φτερού σας. Όλοι οι άλλοι λόγοι όμως για να την εφαρμόσετε (καλή επιφάνεια, έτοιμη για βάψιμο, μη ανάγκη τριψίματος, αντοχή σε μικροβουλιάγματα κλπ) ισχύουν.

Δεν είναι δυσνόητο Παντελή Απόλυτα κατανοητό!!!!
Αξίζει όμως να το δεις από κοντά
Είναι από τις λίγες φορές που έπιασα φτερό σε αυτό το στάδιο της κατασκευής και δεν ένοιωσα την αμηχανία μήπως και πάθει ζημιά
Δείχνει πολύ συμπαγές ετσι όπως αγκαλιάζει το φτερό το υλικό
Αυτό που σκεπτόμουν εγώ είναι για το πώς θα κρατήσει η κόλλα στην επαφή των δύο διαφορετικών υλικών και για το πώς θα αντιδράσει στις στρεβλώσεις και στα ατυχήματα (μακρυά απο εμάς!@/-=}{{)
Μακάρι να έχουν επιτυχία τα παιδιά για να μή πάει χαμένος και τόσος κόπος αν και η τεχνική είναι ήδη δοκιμασμένη στο εξωτερικό οπότε μάλλον δεν θα υπάρχουν απρόοπτα

Παιδιά καλησπέρα,
Παντελή θέμα αντοχής ειδικά σε αεροπλάνα του ESM ΕΦΟΣΟΝ ΕΧΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙ ΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ ΤΩΝ RETRACTS δεν υπάρχει. Επιπλέον όσο αφορά τη συγκεκριμένη περίπτωση σχετικά με το δικό μου μοντέλο, εγω δεν έχω αφαιρέσει το πέτσωμα αλλά μόνο το oracover και επομένως το fliteskin έχει τοποθετηθεί πάνω στην επιφάνεια του φτερού όπως ακριβώς γίνεται και με το γλασάρισμα. Αρα σε αυτή την περίπτωση δεν μπορώ να φανταστώ πόσο καλύτερο είναι το γλασάρισμα απο θέμα δομικής αντοχής σε σχέση με το fliteskin. Βέβαια η τεχνική του fliteskin δεν είναι πανάκεια διότι το βασικό της (και ίσως το μοναδικό για εμένα) μειονέκτημα είναι οτι δεν μπορεί να εφαρμοστεί σε επιφάνειες με μεγάλη καμπυλότητα. Η μόνη λύση για να αντιμετωπίσεις αυτό το μειονέκτημα είναι να κάνεις πραγματικά panels με κομμάτια απο fliteskin σε σημεία με μεγάλη καμπυλότητα (όπως έκανα και εγώ στο χείλος προσβολής του FW 190 ) αντιγράφοντας βέβαια το πραγματικό αεροπλάνο. Κάτι τέτοιο δεν είναι δύσκολο γιατί το fliteskin είναι διάφανο και επομένως μπορείς να αντιγράψεις απο πάνω το περίγραμμα που πρέπει να κοπεί ένα panel για να ταιριάξει με το διπλανό του. Ακόμα σε δύσκολα σημεία με μεγάλη καμπυλότητα μπορείς να συνδυάσεις τις δυο τεχνικές του γλασαρίσματος και του fliteskin.